Одни фотокамеры лучше снимают портреты, другие — пейзажи, третьи — репортажи... При этом фотолюбитель обычно имеет только один фотоаппарат. На вкус и цвет, как известно, товарищей нет. Найти камеру, которая одинаково хорошо решит абсолютно все творческие задачи, нельзя, но можно подобрать ту, которая в наибольшей степени удовлетворит ва­ши потребности в цифровой съемке.

Чаще всего потребитель, не обладая достаточными знаниями и навыками в области цифровой фотографии или попросту не вдаваясь в подробности и специфику, прибегает к формальному подходу, то есть при выборе камеры руководствуется ее основными параметрами: ценой, разрешением матрицы, наличием и объемом встроенной памяти, размером ЖК-экрана, интерфейсом, габаритами и весом.

Цена камеры, которая может претендовать на звание универсальной, колеблется от $600 до $1500.

Пожалуй, действительно универсальной во всех смыслах этого слова можно считать лишь камеру со сменной оптикой. Правда, универсальность в этом случае достигается в основном за счет использования различных объективов, что влечет за собой дополнительные затраты, увеличение и утяжеление аппарата.

Но зачастую хватает и так называемого стандартного объектива. Так обычно называют объектив с фокусным расстоянием, равным диагонали кадра (в случае с цифровой камерой — диагонали матрицы).

Современные компактные фотокамеры снабжаются вариообъективами обычной, хотя и довольно миниатюрной конструкции. Они обладают, как правило, трех-четырехкратным зумом, которого вполне хватает «для дома, для семьи». Встречаются объективы и с 5- и даже 7-кратным зумом, но для компактных «цифровиков» это, скорее, исключение, чем правило.

Большинство современных объективов не обходится без системы стабилизации изображения. Оптическая стабилизация дает возможность использовать более длинные выдержки, не опасаясь получить смазанные картинки (особенно это полезно при съемке с рук).

Если ваш выбор пал на камеру со сменной оптикой, существенным фактором является размер чувствительного сенсора. Площадь матрицы цифровой «зеркалки» меньше площади стандартного кадра примерно в полтора раза. Чем ближе размер матрицы к стандартному кадру (36x24 мм), тем более привычный результат получится при использовании объективов, предназначенных для пленочных камер. Поскольку обычно площадь матрицы меньше площади кадра (хотя некоторые «зеркалки» уже могут похвастаться так называемыми полноразмерными матрицами, размер которых соответствует площади кадра стандартной пленки), все объективы становятся длиннофокусными. Такой эффект может быть благоприятен при съемке отдаленных объектов, хотя бы потому, что можно использовать компактную, легкую и более дешевую оптику. Второй плюс — возможность использования оптики более низкого класса, которая отличается от высококачественной прежде всего разрешением и контрастностью по краям кадра, но эта область на матрицу все равно не попадает... Есть, правда, и недостатки. Фокусное расстояние 28 мм, легко достижимое для пленочных камер, при работе с цифровой «зеркалкой» становится эквивалентным 45 мм и исключает возможность делать широкоугольные снимки.

Какое разрешение можно считать необходимым и достаточным? При оценке матрицы обычно исходят из того, для каких целей будет использоваться полученное изображение.

Глаз может различить две линии, отстоящие друг от друга на 0,1 мм, следовательно, снимка размером 2000x1500 пикселов, сделанного с помощью 3-мега- пиксельной камеры, будет вполне достаточно для получения отпечатка размером 20x15 см. При офсетной печати (например, в журнале) обычно можно различить две линии, отстоящие друг от друга на 0,2 мм, и—теоретически — 3-мегапиксельный снимок можно поместить хоть на обложку. Впрочем, типографии обычно хотят иметь запас по качеству, причем достаточно солидный...

Существует два различных типа матриц: КМОП и ПЗС. В КМОП-матрицах внутренний фотоэффект, делающий возможным превращение фотонов в электроны, протекает так же, как и в ПЗС-матрицах, только преобразование накопленного заряда в напряжение происходит непосредственно внутри пиксела. В результате есть возможность считывать данные как со всей матрицы, так и с отдельных ее столбцов, строк и даже элементов. Отпадает необходимость во всех регистрах сдвига и управляющих микросхемах, и заметно сокращается энергопотребление. Однако присутствующие в каждом пикселе преобразователь заряд-напряжение и компоненты, предназначенные для считывания напряжения, при обработке сигнала добавляют к нему помехи — электронный шум. Причем для каждого элемента матрицы уровень электронного шума разный. Кроме того, все эти приспособления размещаются вокруг пиксела, что приводит к малой площади светочувствительного элемента, в том числе и по сравнению с ПЗС. В итоге КМОП-сенсоры успешно применяются в профессиональных фотоаппаратах и студийных камерах. Такая техника позволяет использовать матрицы с большими габаритами, благодаря чему площадь светочувствительной области получается больше размеров вспомогательных механизмов каждого пиксела, а чувствительность достигает приемлемых значений.

При выборе камеры также нужно учитывать, в каких условиях предполагается производить съемку. Обычно в фотографии много света не бывает. Этим коротким, но емким определением выражена основная проблема, подстерегающая любого – от новичка до профессионала.

При съемке в лучах яркого июньского либо тусклого январского солнца ничего особенного от пользователя (или автоматики его камеры) не требуется. Необходимо лишь, взяв за основу светочувствительность регистрирующего устройства — безразлично. ПЗС или КМОП. — правильно рассчитать экспозицию (требуемое количество световой энергии) и обеспечить ее при экспонировании (освещении регистрирующего устройства), оперируя выдержкой и диафрагмой.

Совершенно другая ситуация возникает при съемке в помещении или в сумерках. Если светочувствительность регистрирующего устройства невелика, то для получения необходимой экспозиции нужна «очень длинная» выдержка. Это в свою очередь приводит к двум неприятным последствиям. Во-первых, при выдержках длительностью свыше 1/60 секунды значительно возрастает риск смазывания: малейшее шевеление камеры в руках фотографа в процессе экспонирования — и весь кропотливый труд насмарку. Во-вторых, в ПЗС-матрицах наблюдается такое неприятное явление, как тепловой шум (thermal noise), вызываемый хаотичным движением носителей заряда внутри ПЗС-элемента даже тогда, когда матрица обесточена.

Все современные камеры позволяют установить различную чувствительность сенсора. Однако следует помнить, что наилучшее качество получается при минимальной чувствительности; при выборе высокой чувствительности увеличиваются уровень шумов и контрастность изображения, сужается его динамический диапазон.

Конечно, при наличии мощных источников света все проблемы легко решаются. Однако профессиональные (студийные) осветительные приборы громоздки, потребляют уйму энергии и очень дороги. Впрочем, есть способ не прибегать к такого рода технике: нет никакой необходимости освещать объект съемки постоянным светом. Вполне достаточно реализовать дополнительное освещение в течение периода времени, сравнимого с продолжительностью экспонирования. Фактически речь идет о долях секунды, то есть о рабочих интервалах импульсных источников света, или, проще говоря, фотовспышек.

Автоматика современных фотоаппаратов при использовании встроенных вспышек принимает в расчет все параметры: дистанцию до объекта съемки, его освещенность, допустимые значения диафрагмы и выдержки, чувствительность регистрирующего элемента — и подбирает оптимальное их сочетание. Кроме того, импульсные осветители, применяемые в фотоаппаратах, снабженных варио-объективами, обеспечивают изменяемый угол рассеивания, который тем больше, чем короче фокусное расстояние. Изменение угла рассеивания обеспечивается перемещением внутри вспышки отражателя, для выполнения которого используется сервопривод.

Для встроенных вспышек любительских фотоаппаратов в качестве основной характеристики обычно приводится не ведущее число, а максимальная и минимальная дистанции съемки с подсвечивающим импульсом. Обусловлено это тем, что пределы возможностей как объектива, так и сенсора заранее известны, поэтому дальность импульсного осветителя несложно предварительно рассчитать. Кстати, как правило, при короткофокусной съемке «дальнобойность» вспышки больше, так как при этом диафрагму объектива можно открыть шире. Значение минимальной дистанции приводится потому, что производитель не может гарантировать своевременное прекращение свечения импульсного осветителя при съемке близко расположенных объектов.

Как правило, любой цифровой фотоаппарат, снабженный встроенной вспышкой, будь то даже самая простая «мыльница», позволяет выбрать один из четырех режимов ее работы: «автомат», «выключена», «принудительное срабатывание» (используется в тех случаях, когда экспозамер упрямо не хочет использовать подсвечивающий импульс) и «подавление эффекта красных глаз».

Трудно найти хотя бы один современный фотоаппарат, который не обладал бы всеми перечисленными выше функциями или возможностями. Так что под определение универсальной камеры, пожалуй, подходят практически все современные фотокамеры, и порекомендовать какую-то конкретную для портретной съемки или для съемки пейзажа трудно, можно дать лишь несколько общих советов.

Например, для съемки пейзажей — одного из самых распространенных видов фотосъемки — можно использовать любые фотоаппараты, однако в изображении ландшафтов очень важна передача мелких деталей, то есть высокая разрешающая способность изображения.

Каждый конкретный пейзаж требует индивидуального подхода, тщательного выбора условий съемки. Часто пейзаж, в реальности привлекающий всеобщее внимание, на снимке получается совсем невыразительным: исчезают детали, придающие сцене особую эффектность. Здесь многое зависит от фотографа, от его умения использовать возможности техники и подчеркивать индивидуальность конкретного пейзажа фотографическими способами.

Оптические свойства пейзажей зависят от составляющих их объектов и условий освещения. В пейзажах большую часть кадра занимают небо, растительность, снег, вода или, в некоторых случаях, голая поверхность земли. Условия освещения очень сильно меняются в зависимости от высоты солнца, облачности и других факторов. Иногда приходится снимать против солнца, когда прямые лучи или отражения от бликующих поверхностей могут попасть в объектив (в этом случае помогает использование бленды). Зимние пейзажи отличаются повышенной контрастностью, особенно заметной в пасмурную погоду, когда на ярком белом фоне снега стволы деревьев, фигуры и другие предметы выглядят очень темными. В таком пейзаже почти нет переходных промежуточных тонов, видны только темные предметы на фоне снега. Контрастность уменьшается при умеренном солнечном освещении, когда появляются мягкие тени на снегу, которые скрывают однородную контрастность пейзажа. Снимать, безусловно, лучше в солнечную погоду, так как без солнца структура снежного покрова, его рельефность на снимках не будут выражены. Самое лучшее время для съемки зимних пейзажей — утренние и вечерние часы, когда косыми лучами солнца обрисовываются округлые поверхности сугробов и длинные тени деревьев оживляют однотонность снежного покрова.

Для портретной съемки также подойдет любой аппарат. Однако предпочтительнее крупноформатные камеры: они позволяют получать изображения в увеличенном масштабе, значительно более детальные, чем портреты, снятые малоформатными аппаратами.

Можно использовать любой тип объектива. Наилучшим для портретных съемок считается объектив с фокусным расстоянием, равным удвоенной величине диагонали кадра (так, для 35-миллиметровых фотоаппаратов «портретным» считается объектив с фокусным расстоянием около 80 мм).

Снимать лучше всего с возможно более короткой выдержкой: это позволит запечатлеть наиболее живое выражение лица (разумеется, при условии, что фотограф сумел создать для модели непринужденную обстановку и портретируемый не с напряжением ждет щелчка затвора).

Надо также учесть, что может очень широко колебаться интервал яркостей: наименьшим он будет у блондинов, одетых в светлую одежду, а у брюнетов в такой же одежде — наибольшим. У блондинов он повысится, а у брюнетов понизится, когда они наденут темные костюмы. Интервал яркостей увеличивается при контрастном освещении и уменьшается при мягком.

Для ночных съемок лучше использовать фотоаппарат с возможностью ручной установки выдержки и диафрагмы, необходима также светосильная оптика (желательно с многослойным просветлением) и обязательно — штатив. Съемка с рук ночью и в сумерки возможна лишь в редких случаях, например на сильно освещенных улицах и площадях во время праздников, но все же лучше использовать штатив.

Для сюжетов, содержащих уличные фонари и другие источники света, целесообразно использование всевозможных туманных и звездных фильтров. Дело в том, что глаз не является совершенным оптическим прибором, и огни фонарей кажутся нам небольшими звездочками. На снимках же они представляют собой маленькие белые точки. Если у вас нет специальных фильтров, это несоответствие можно устранить, установив перед объективом стекло с нанесенным тонким слоем вазелина или прозрачного лака. Чтобы получились характерные «звездочки», покрытие должно быть неравномерным, в виде пересекающихся мазков. Действие таких «фильтров» в большой степени зависит от фокусного расстояния объектива и диафрагмы, поэтому желательно располагать несколькими подобными стеклами, с различной толщиной искажающего слоя.

Очень интересный эффект дает использование различных дифракционных решеток, создающих радужные блики вокруг источников света. Если свет ярких боковых источников попадает в объектив, желательно применять бленду и значительно диафрагмировать объектив. Наличие бликов вследствие многократного отражения линз и диафрагмы удобно контролировать в видоискателе зеркальных камер. Обычно достаточно изменить точку съемки, наклон камеры — и подобные блики исчезнут.

Выводы

При выборе фотокамеры самое главное — быть честным с самим собой и отдавать себе отчет в том, что вы планируете снимать. Второй важный вопрос, который вы должны решить, — какое максимальное разрешение вам необходимо: будете ли вы печатать снимки величиной только 10x15 см, или же вы планируете делать отпечатки формата A3 — этот фактop, как вы понимаете, окажет существенное влияние на выбор фотокамеры. И последнее, но не менее важное: камера должна вам нравиться и хорошо «сидеть» в руке. Хорошим решением будет купить камеру не самой последней модели, а ту, которая выпускается уже некоторое время: тем самым вы не только сможете сэкономить 30-40% денег, но и получаете шанс использовать новые «прошивки» (в процессе эксплуатации почти у каждой модели камеры выявляются те или иные программные ошибки; более новая «прошивка» их исправляет, но появляются подобные апдейты лишь через полгода-год после выхода модели на рынок).

Удачных вам покупок!

Оригинал: http://top-fotograf.ru/articles/vybor-universalnojj-fotokamery/